КАРИБУ 24-10-2009 17:07На новые снегоходы мы сразу же стационарно установили рации и спутниковые навигаторы Garmin 376, что сняло извечный вопрос - сколько же брать с собой батареек? А также значительно облегчило навигацию. (В мороз теперь не надо постоянно прятать GPS за пазуху, чтобы не замерзли батарейки, да и в пургу на большом экране теперь отлично видно карту и маршрут.) Мощные радиостанции позволяли конвою на ходу комфортно вести переговоры не боясь, что внезапно у кого-нибудь сядет на рации аккумулятор
КАРИБУ 24-10-2009 16:30ХЕППЕНИНГ (англ. happening - случающееся, происходящее) Хеппенинг развивается как шоу, скорее спровоцированное, чем организованное, однако инициатор шоу обязательно вовлекает в него и зрителей. Действие хэппенинга провоцирует свободу каждого участника и манипуляцию предметами. Все действия развиваются по предварительно намеченной программе, в которой, однако, большое значение отводится импровизации, дающей выход различным бессознательным побуждениям.(Википедия) Чудовище, семи лет отроду, что мешало мне расстаться с белым цветом, с неохотой откликалось на имя Богдан. При этом, оно больно пинало мой усталый позвоночник через спинку самолетного кресла, выло голодным половозрелым бабуином и одновременно с этим громко мастерски ругалось матом. И поделать с этим было ничего нельзя, существо не имело при себе ни отца, ни матери, оно просто передано ими в Норильском аэропорту на руки одной доверчивой несчастной женщине, которая опрометчиво согласилась доставить его родственникам. Через час полета женщина постарела на двадцать лет и затравленно оправдывалась: - Это не мой ребенок! Я только согласилась отвезти его в Москву! Человек привыкает ко всему, и пассажир рейса 2252 Норильск-Москва, то есть я, не исключение. Я привык к воплям Богдана и его пинкам где-то над Воркутой.Каждое мое майское расставание с Таймыром и белым цветом всегда одинаково: я долго смотрю в иллюминатор тяжело оторвавшегося от мерзлой бетонки, набитого под завязку отпускниками «Боинга» на бескрайне белую тундру, закрываю глаза и почти сразу проваливаюсь в черно-белый калейдоскоп маршрутных воспоминаний.То, что весной пройти здесь на снегоходе за десять дней тысячу километров автономным походом можно, я уже знал, так как в прошлом году намотал на гусеницу своего супервайдтрака тысячу двести километров таймырской тундры за неделю охоты. Планируя самостоятельно многодневные снегоходные охоты-путешествия, я всегда сначала задавал себе пять вопросов: куда? зачем? когда? на чем, и с кем ехать? Ответив на них, отвечал и на главный - что с собой брать? Так было и на этот разКуда и зачем?На Таймыр, куда же еще! Во-первых, я там, как в сериале «Санта Барбара», почти всех знаю. Во-вторых, очень удачная логистика - четыре часа полета из Москвы, и здравствуй край вечнозеленых помидоров! Слезайте граждане, приехали, Норильск! Отсюда можно так проложить десятидневный маршрут, что сначала на севере порадовать себя подледной рыбалкой в многочисленных бездонных гольцовых озерах арктической тундры, потом, взяв курс на северо-восток, погонять полярного волка и росомаху среди чахлых лиственниц лесотундры северных Путоранских предгорий, а затем, перевалив с севера на юг плато Путорана, очутиться и в настоящей тайге, где запросто можно встретить следы рыси, лося и медведя. Рандеву с северным оленем, если повезет, возможно в любой части Таймырского света, будь то юг, север, или само плато Путорана.Когда?За волками и на фотосессии ехать нужно в мае. Время коротких ночей и долгих праздников, да и на Таймыре уже нет лютых холодов - батареек для фотоаппаратуры надолго хватит и снегу на юге Путоран по..., в общем, вам будет минимум по-пояс. Именно в это время северный олень начинает свое традиционное длинное путешествие с юга на север, к Ледовитому океану, а следом за ним идут волки, санитаря в стаде ослабленных и больных.С кем?Понятно, что с друзьями! Среди моих, например, сейчас не так уж и мало отмороженных, т.е. тех, кого стал манить российский Крайний Север после посещения Гренландии, Антарктиды, Северного полюса и тому подобных мест. Ведь высокие широты цепляют ничуть не меньше, чем африканские сафари. Но на сафари ты клиент со всеми вытекающими - тебя вовремя накормят, уложат спать в теплую и чистую постель, тебя будут страховать несколько профессиональных охотников, даже если ты охотишься, всего лишь на антилопу Дик-дик, размером с нашего русака с маленькими как у чертенка рожками. Сафари, по моему мнению, это уже индустрия! Да и требует она полного кармана зеленых банкнот с мордатыми, давно почившими в Бозе заморскими президентами. В моих же северных само-стоятельных автономках все не так, здесь нет клиентов и обслуги, здесь все «по-чесноку». Что и когда ты будешь есть, где и какой найдешь ночлег, зависит только от тебя, поэтому, очень важно, кто с тобой рядом. Мне сильно повезло в этот раз, что со мной поехали четверо: Александр Левандовский - мастер на все руки, уникален еще и тем, что читает инструкции к любому оборудованию и прибору, прежде чем включить его, и обладающий к тому же богатым геологическим, а значит полевым, прошлым. Леонид Кирьяков, в качестве кинооператора и фотографа, с феноменальным чутьем на то, когда надо включить кинокамеру, или достать фотоаппарат И если он это сделал, то жди, что сейчас что-нибудь, да произойдет - внезапно сойдет лавина, у кого-нибудь перевернутся грузовые сани и мы «радостно» будем искать в снегу конфеты, тушенку и прочие вкусности голыми руками (на его фотографиях цветом больше похожими на гусиные лапы), или голец, которого ты уже почти вытащил из под двухметрового льда, вдруг сойдет с крючка и тебе придется ловить его в лунке опять же голыми руками:В должности доктора - двухметровый могучий чингизид Сергей почему-то, носящий украинскую фамилию Сенченко, с руками и силой Голиафа и с таким же огромным желанием в сердце заботится о ближнем, как у матери Терезы. Кстати, да будет ей царствие небесное! Ну и конечно, Олег Федоров. Куда я без него на Таймыре? Спокойный, сильный, надежный и работящий, как японский снегоход «Викинг». И разговорчивый тоже, как тот же снегоход «Викинг», только летом в гараже под чехлом. Именно таким в моем понимании и должен быть настоящий друг. К тому же он отлично умеет разводить спирт. Самым слабым звеном, т.е. начальником снегоходного конвоя, по состоянию здоровья, из-за фамилии и возраста, был назначен я. Итак, нас пятеро. Согласитесь, самая оптимальная численность для бутылочки шотландского виски «Лаговулин» после ужина. Еще не хор, но уже и не дуэт, а если застанет пурга, то ее можно всем переждать в одной палатке. В небольших охотничьих, или рыбацких избах в тундре, на нарах, обычно может расположиться тоже не более шести человек. А чтобы комфортно устроить себе в избе ночлег, ее надо сначала откопать, занесенную снегом за долгую зиму по самую трубу, заготовить дрова, растопить печь и приготовить горячий обед. Давно живу, и по своему опыту знаю, что делать это после долгого снегоходного перехода лучше впятером, чем одному, или в вдвоем. Пять-шесть человек в снегоходной автономке - оптимальная численность, ведь разбившись на пары, можно обследовать радиальными маршрутами в поисках следов зверя большую площадь, а в случае поломки одного снегохода, все равно велик шанс вернуться в вдвоем обратно в избу на уцелевшем. Охотиться же за сотни километров от жилья на одном снегоходе в тундре, или горах - занятие для самоубийц. Случись что с техникой, скорее всего родные будут отмечать не ваш очередной день рождения, а девять дней, сорок дней, и со скорбью помянут на годовщину. (По прилету в Норильск, я узнал, что в ритуальном зале проходит панихида по двум тундровикам-охотникам, которые ушли еще в декабре из города на одном снегоходе «Рысь» в тундру, но снегоход сломался в тридцати километрах от избы, в которую они шли. Обратно в город - более сотни километров. Нашли их замершими только в марте. Они не дошли до избы, где в это время были люди и тепло, всего каких-то восемьсот метров: ) Как там у Владимира Семеновича: «Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк и молимся, чтобы страховка не подвела» (с) В северных автономках тоже самое, только молиться приходится, чтобы не подвела техника. Поэтому перехожу плавно к следующему вопросу.На чем?Снегоходы у меня были разные. Были красненькие, а были и синенькие. А потом я полюбил почему-то желтые и белые. И это не показатель их сборки, а цвет капотов. Чем же хороши желтенькие, и беленькие снегоходы, кроме того, что они красивые? А тем, что на некоторых из них стоят четырехтактные двигатели. Правда и у них есть недостатки: они тяжелые, как моя жизнь, и они не узбеки. Видно только поэтому, они на морозе заводятся хуже двухтактных, а не из-за того, что у них нет «ручного стартера». Зато бензина им надо гораздо меньше, чем для двухтактных машин такой же мощности. Согласитесь, это уже не мало, ведь в тундре нет заправок. Я, по крайней мере, не видел ни одной, поэтому, топлива приходится с собой везти столько, чтобы его хватило всем, и желательно, на обратную дорогу. А еще для четырехтактных снегоходов не надо брать с собой галлоны масла для двигателя. Под капотами у четырехтактников легко может находится более сотни лошадиных сил. Но вот вам вопрос, для каких задач нужен такой «табун»? Ведь чем больше лошадей, тем больше им надо овса, т.е. бензина. Оптимальным для похода нам показался выбор достаточно мощных восемьсот кубовых четырехтактных машин с широкой гусеницей (610 мм) на случай глубокого снега.
ХЕППЕНИНГ В БЕЛОМ.
ХЕППЕНИНГ В БЕЛОМ.
